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卢布尔雅那释放着欧洲城市“小家碧玉”的情怀[55P]

告别美丽的布莱德湖，我们的大巴沿着斯洛文尼亚境内的E61高速公路，向着东南方向的斯洛文尼亚首都卢布尔雅那飞奔。在前往巴尔干半岛之前，本老头对卢布尔雅那这座城市没有丝毫的了解，即便是它的城市名都经常读错。尽管做了一点攻略，也读了一点这个城市的人文历史，但脑袋里依然没有任何概念。当我用自个儿的这双眼睛和两条可以飞奔的大长腿欣赏完卢布尔雅那的时候，这座在本老头心里带了些许神秘的古城，便在脑袋里依稀可见了。
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卢布尔雅那，斯洛文尼亚共和国首都，也是我们此次巴尔干半岛之行游玩的第二个国家首都。这是一座在整个欧洲国家中最小的首都之一，城区面积仅仅900平方公里，还没有我们沈阳一个区的面积大，人口只有不到30万，但它的建城史却可以追溯到2000多年前的古罗马帝国时代，也就是我国汉朝的中期。长期以来，因为受奥地利和意大利等周边国家的影响，卢布尔雅那的文化传承几乎与西欧各国有着似曾相识的历史脉络。当我们的大巴车在古城外围停稳的时候，一座含蓄幽静的古城，便慢慢走进本老头的心里了。
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卢布尔雅那的观光，我们是从著名的龙桥开始的。龙桥，始建于1901年，历史并不很长，但它却是卢布尔雅那人的精神象征。龙桥横跨卢布尔雅那河，两端桥头由4个神话人物的龙图腾守卫，形式怪异、好似口中喷火的翼龙，仿佛在印证着卢布尔雅那人的顽强与坚韧。自公元前一世纪到1991年的两千多年时间里，斯洛文尼亚一直在外族的统治之下，但这个弱小的民族始终没有倒下，最终在欧洲列强的夹缝中屹立了起来。一个没有国王、没有军事领袖的小国，能够走出一条百折不挠、独立建国的道路，斯洛文尼亚人的韧性和雄心就是“龙图腾”的最好诠释。
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跨过龙桥，便是卢布尔雅那市中心。穿梭在小城的小街小巷之中，随处可以发现以龙为主题的各种纪念品和艺术品。卢布尔雅那，完全不是欧洲绝大多数国家首都那种大都会的市井，看不到欣欣向荣，也感受不到车水马龙，更没有熙熙攘攘、人潮传动，只有布满街边的咖啡馆、餐厅、酒吧的户外餐桌，以及享受午后阳光的那些慵懒的当地人。在本老头心里，卢布尔雅那就是一个平静舒缓的欧洲乡村小镇，古朴又不失典雅。
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走出不远，另一座架在卢布尔雅那河上小桥——“屠夫桥”来到了眼前。为什么一座美丽的小桥用了一个这么“血腥”的名字呢？在小桥的桥面中间有一尊好似屠夫模样的铜像，据说，这座铜像不偏不倚地正对中央市场里的一家肉铺，“屠夫桥”名字便由此而来了。其实，“屠夫桥”之所以扬名在外，最主要是源于桥头有一尊亚当与夏娃偷吃禁果的雕像，当地年轻的情侣们常常来到这个地方，把象征爱情的连心锁挂在大桥的锁链上，再将钥匙抛入水中，以此祝愿两人的爱情亘古不变。挂满两侧桥栏的“爱情锁”，让这座带了点“血腥”的屠夫桥，一瞬间填满了浪漫色彩。在这座“屠夫桥”的护栏上，还挂着几颗怪异的骷髅，本老头就寻思，这是雕塑艺术家的独具匠心吗？古典与现代，爱情与死亡，自然与人文，这应该就是欧洲人的思维吧？
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“圣尼古拉斯大教堂”，卢布尔雅那最大的天主教堂，也绝对算整座城市的地标性建筑，大教堂的绿色圆顶和两座钟楼便是它的标志，在古城的任何角落都可以尽收眼底。其实，最吸引本老头的则是这座大教堂的两扇大铜门。教堂一侧边门上的浮雕，记录了几位大主教在守护着被钉死在十字架之后的耶稣，浮雕雕刻的精美度，将每一位大主教的神态和耶稣的安详诠释的栩栩如生。教堂正门上的浮雕，记录了几个世纪以来卢布尔雅那的宗教历史、奥斯曼土耳其帝国的伊斯兰教入侵以及斯洛文尼亚人抵抗外族的斗争画面。据说，教皇若望保禄二世在1996年到访卢布尔雅那时，确定了这扇大铜门为“斯洛文尼亚门”。
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下面三张照片是大教堂的侧门。
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下面两张照片是大教堂的正门。
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在卢布尔雅那古城内溜达了差不多之后，本老头又跑回圣尼古拉斯大教堂。其实，我就想在教堂内静静地坐一会儿，感受对神的敬畏，聆听上帝的声音。圣尼古拉斯大教堂的内部装饰绝对的“富丽堂皇”，完全体现着典型的巴洛克式装饰风格，墙壁与穹顶的圣经故事彩画完成于18世纪早期，圣母玛利亚怀抱耶稣与天使加百利的雕塑、耶稣被钉死在十字架上的雕塑惟妙惟肖、精美无比，凸显了人们对“神”的敬仰。圣尼古拉斯大教堂已经深深地刻在了本老头的心里。
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在圣尼古拉斯大教堂的不远处，便是卢布尔雅那的城市广场和市政厅。城市广场中间的巴洛克式卡尼鄂拉喷泉，由出生在威尼斯的雕塑家弗朗切斯特.罗巴于1743年设计完成。卡尼鄂拉喷泉完全仿效意大利罗马的那瓦纳广场的四河喷泉，底座的三组雕像分别代表斯洛文尼亚的三条河流，萨瓦河、克尔卡河和卢布尔雅那河。在喷泉的斜对面就是有着文艺复兴式建筑风格的市政厅，在本老头心里，卢布尔雅那的市政厅与很多欧洲城市市政厅的风格都有很大不同，市政厅钟楼底部的黄色圆球代表着太阳，在夜晚的时候，它就会转出一个月亮。
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三重桥，顾名思义，就是三座桥，也是卢布尔雅那很知名的地方。匈牙利小导游告诉我们，这座三重桥中间的那座桥是三座桥中最老的一座，始建于公元13世纪，是横跨卢布尔雅那河上最古老的石桥，19世纪时涂成白色。因为通行需求的增加，1931年，卢布亚尔那的一位著名建筑师在大桥两侧设计建设了两座新桥，也就变成了今天的三座桥。其实三重桥并不很特别，特别的是桥对面的普列舍伦广场。
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普列舍伦广场是卢布尔雅那古城中最核心的部分，形似漏斗的广场早已成为斯洛文尼亚最重要的活动场所，也是卢布尔雅那市民生活中不可或缺的一部分。普列舍伦广场早在17世纪时就已形成，18世纪初具规模，我们今天见到的广场完成于19世纪。广场的东侧矗立着斯洛文尼亚最优秀的浪漫主义诗人弗兰策.普列舍仁的雕像，沉思的诗人头顶上方是手持月桂树枝的女神，以此纪念这位伟大诗人为走进欧洲文化中的浪漫主义做出的巨大贡献。今天斯洛文尼亚国歌歌词就取自于这位伟大诗人的诗词。普列舍伦广场在1991年斯洛文尼亚独立后，被列为国家文化遗产。
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在普列舍伦广场的正北面就是圣芳济会报喜教堂，这座大教堂也是斯洛文尼亚最重要的教堂之一。圣芳济会报喜教堂建造于1646年到1660年之间，是在原有一座废墟教堂的原址上修建而成的，也是一座典型的巴洛克式建筑风格的大教堂，橘红色的外墙面，让这座大教堂在古城中显得格外耀眼。偶遇教堂，本老头是一定要走进去瞧瞧的。当本老头踏上步梯，手握教堂木门把手时，即刻停下了脚步。那一对带着历史沧桑的门把手，让本老头呆看了好久，我不知用什么词汇描述它，只想用相机留下一张它的特写。迈入教堂的那一刻，我瞬间停下脚步，教堂内座无虚席，却鸦雀无声，神父的讲经让所有人全神贯注。本老头不敢端起相机，也不敢有丝毫的挪动，只是静静地靠在教堂的后墙……。
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其实，卢布尔雅那还有很多故事，只是本老头不可能所有地方都走到，也不可能在一天之内把这座古城了解完，我只想最大程度地感受那里的人文、那里的历史和那里的风俗。走累了，靠在三重桥的桥边，本老头开始欣赏卢布尔雅那河的静美……。
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离开卢布尔雅那，我们前往用晚餐的地方，那是一座非常典型的中式建筑。中餐，让同团的很多朋友喜笑颜开，但本老头却是把眼睛盯在了餐厅周边的乡村田野里。
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